作者：高棟

大家好！我是高棟，坐标枥木县小山市。通常情况下我们将不同的衣物组合在一起的效果称之为“造型”，也就是“穿搭”。可比起这两个概念来说，我个人更倾向于不同纤维和色彩及剪裁源流之间的「相性」，也就是属性上的契合。领带和西装及衬衫都是纤维织物，剪裁也会呈现出不同国家和地区的文化特点，今天我们就来聊聊领带和不同纤维织物及剪裁之间的「相性」。

领带通常以丝绸织物居多，衬衫则是棉麻类居多。当然也会有丝绸衬衫和羊毛衬衫存在于世上，但市场上最常见的还是Poplin平纹织法的%棉衬衫，尤其是白色或浅蓝色的Poplin衬衫在理论上可以跟任何纹样或织法的领带相契合。因为Poplin无论在视觉上还是触觉上都很平整，能够凸显出由不同颜色的经线﹑纬线交错织成的提花或色彩丰富的印花领带。衬衫的领型和西装的驳领在视觉上的比例同样重要，领带的织法和西装、衬衫的剪裁的文化源流也息息相关。

这条TOMORROWLAND绿色和紺色相间的斜纹军团领带使用了英国丝绸生产商Vanners的提花丝绸，这件白色Poplin衬衫是一件DressShirt，出自TOMORROWLAND的38针系列，选用了ThomasMasonPortland支双股埃及长绒棉Giza87系列。这个系列的棉料光泽很细腻，视觉上不会给人咄咄逼人的“华贵”或过度“精致”的印象，有时白衬衫的光泽太过华丽反而会有种做作的感觉。关于这件白衬衫，高棟过去曾经有专门写过一篇文章，大家可以回顾一下《这两件白衬衫让我看到了近代纺织业》。

这是一件J.Press的日本制Blazer，毛料上采用了强捻织法，很接近Fresco，大概率是在日本尾州地区织的布，因J.Press的母公司株式会社Onward常年在尾州地区采购。美国品牌的Blazer在剪裁上都有些笔挺端正的印象，当然也没有英国过去那些为军官服务的裁缝铺的出品那么方正。J.Press的剪裁相对柔软适中，而且J.Press跟Ivy文化相对能更亲近一些。因为早期的客户多是常春藤学校的学生，TOMORROWLAND的38针系列的衬衫领型很有英国领型的特点，但他们很擅长融合文化并以一种更为柔软的形式呈现出来，所以三者之间的属性也很相符。

UNITEDARROWS的这条浓紺色领带使用了FermoFossati出品的Grenadine织法的丝绸，视觉上很接近西装毛料强捻织法的Fresco。这点曾在上期介绍领带的内容中讲过，《研究了日本三大选货店的领带，我发现......》，Grenadine领带在日本严肃场合的应用并不是特别广泛，多出现在春夏的日常场景中。UNITEDARROWS很擅长给予看着很日常的衣服或领带一些严肃的效果，所以即便是看着很轻薄很随意的Grenadine领带，UNITEDARROWS也会赋予产品很严谨的印象。这件白色衬衫也是TOMORROWLAND的38针系列，使用的是ZephirLino支双股Giza45埃及长绒棉混纺法国亚麻，这跟Grenadine领带呈现的轻薄效果很合适。

西装毛料中的强捻织法除了很有名的Fresco外，还有很多种出现在市场上，比如Hopsack，也就是席纹织法，这种织法的抗皱性很好，春夏季节穿的人居多。这件RowingBlazer出品的HopsackBlazer从纺纱到织布、后整理及缝制均在美国完成。如果用严格的裁缝手缝标准去看待这件Blazer，肯定是不合格的，但要是以一件运动Blazer的角度去衡量的话，已经尽善尽美了。Grenadine同样也有日常领带的属性在，UNITEDARROWS的店中也会出售RowingBlazer，但TOMORROWLAND的38针系列的领型很严肃，缝制也是DressShirt的标准，所以三者之间的相性既看着不那么严肃，但又不是很日常。

TOMORROWLAND的这条红色和紺色相间的斜纹军团领带使用了英国StephenWalters的丝绸，这件Bengal条纹的衬衫是《编辑的衣橱》开栏时所介绍的38针系列，如果想回顾的读者可以看一下，《Dressup等于穿上体面的西装再打上领带？》。Bengal条纹衬衫具有浓厚的英国文化，斜纹军团领带同样也源自英国，二者之间的相性非常好，不同颜色和条纹宽度是为了区分不同连队的所属问题。但在美国市场同样也大受欢迎，Ivy文化中斜纹军团领带是绕不过去的存在，就像面包和面粉之间的关系那么牢固。

这是一件J.Press的日本制双排扣Blazer，毛料也是强捻织法，很接近Fresco。不过剪裁却跟美国本土常见的IvyBlazer有些区别，轮廓和氛围上有些英国Blazer的端正印象，但驳领的位置和圆润度仍具备美国Blazer的特征。这种文化融合性的剪裁就很符合日本市场的偏好，只不过最近几年这种有「英国调」的Blazer在日本市场上越来越少见。选货店的选货方向从十几年前开始就全面拥抱意大利制造了，其实Ivy文化本来就是文化融合的产物。当然我个人今后都不会穿英国或法国制的衬衫，觉得太过僵硬，所以会去购买TOMORROWLAND的38针系列。既具备英国衬衫领型的端正，同时裁剪属于那不勒斯的立体柔软裁断方式，所以这三者不论从剪裁、制造还是文化属性上都非常合适。

Sozzi的这条镂空针织领带很潇洒，Ivy文化对针织领带很是偏爱，只不过美国市场几乎没怎么看过镂空的针织领带，过去的日本市场普遍认为针织领带适合光泽相对明亮的Poplin织法的衬衫。TOMORROWLAND的这件Bengal条纹衬衫的织法是Poplin平纹织法不假，不过Poplin多是英国和法国的叫法，而在美国和日本Poplin被称为Board。纺织行业的资深从业者都容易混淆。高棟曾咨询过一位日本老裁缝，他给予了一个合理的解释，过去使用20-40支的单股棉纱线的布料被称为Poplin，而60-80支以上的双股棉纱线则称为Board。因为纱线更细，光泽上Board更加明亮。只不过现在的纺织行业已经没有这个区别了。但需要注意的是即便同样出自ThomasMasonPortland支系列的棉料，不同颜色棉料的光泽度却大不相同，所以仅凭支数判断一件衬衫的好坏有些片面，整染技术同样重要。同一个系列的每件衣服都有不同的个性，需要使用者自己去挖掘探索。

这件是BEAMSF40周年复刻的Blazer，同样也是强捻织法，很接近Fresco，但由于Fresco是品牌的注册商标，所以从严谨的角度来说并不能称其为Fresco。而这件浓紺色是英国海军和仪仗队常使用的制服颜色，也就是大名鼎鼎的「海军蓝」。过去的英国人常会穿着海军蓝Blazer去欧洲度假，很多美国人也有这个习惯。如果是在欧洲的城市中，英国人和美国人会穿海军蓝的Blazer和光泽明亮的平纹织法的衬衫并打上针织领带，看起来就是来度假的外国人。但如果他们去海边度假地的话，则会穿亚麻衬衫，一般不会打领带。当然在城市中的外国人来穿亚麻衬衫打针织领带也不是不可以。只不过欧洲很多本地讲究穿戴的人在白天会穿浅蓝色的衬衫，尤其是法国人和意大利人，因为白天的天空是蓝色。而蓝色Bengal条纹衬衫就很适合在城市和海边度假地这两种场景之间互用，相性上也无可挑剔。

我相信大家在读完这篇文章后，能够发现高棟这次为领带所选的Blazer都是强捻织法，个人非常钟意强捻织法的抗皱性和剪裁后所呈现的挺括感。正因为喜欢强捻织法，我也受邀参加了一位友人的产品研发项目中，他从事英国西装毛料代理业务，而我则负责历史和人文资料的整理。过去的文章中也曾讲过，我最近整理了近年来的羊毛纺织历史，就是协助他挖掘羊毛织物的历史。

这位友人的产品开发角度非常宏观，他本身是工程师出身，拥有着严谨的几何逻辑和产品结构认知思维，同时他又结合了诸位友人十几年的穿着体会和经验。最终选择了英国羊毛织物圣地哈德斯菲尔德最专业严谨的织布工厂CJAntich进行织布。高棟在文章中常会讲“世界的尽头”，其实这个概念也正出自我跟这位友人的日常交流，中国大脑运用全球最优质细化产品供应链的时代已经来临。下周的专栏，高棟会再次将《编辑的日常》和《编辑的衣橱》结合在一起，跟大家好好聊聊羊毛织物和世界尽头的故事。